Weibliche Guppys sind gesund, aber das Männchen ist krank

Weibliche Guppys sind gesund, aber das Männchen ist krank
Weibliche Guppys sind gesund, aber das Männchen ist krank

Ich habe kürzlich ein 54-Liter-Aquarium bekommen und es mit 4 kleinen Guppys besetzt - 1 Männchen und 3 Weibchen. Anfangs schien es ihnen allen gut zu gehen - sie fressen, sind sehr aktiv im Becken usw. Das Männchen sah großartig aus, als ich ihn zum ersten Mal bekam:

Doch als ich heute Morgen aufwachte, sah das Männchen krank aus und bewegte sich kaum. Er hat die Farbe seiner Schwanzflosse verloren. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, sah er noch schlechter aus und schien sich zu verstecken:

Ich habe meine Wasserparameter getestet und alles schien in Ordnung zu sein. Ich habe das Männchen jetzt in eine Zuchtbox gesetzt, um ihn von den Weibchen zu trennen, damit ich ihn besser im Auge behalten kann.

Ist es möglich, zu wissen, was kann diese Situation verursacht haben und / oder wenn es salvageable ist?

UPDATE: Dieser Fisch hat jetzt sowie eine der scheinbar gesunden Weibchen gestorben. Meine Beckenparameter sind wie folgt:

  • NO3- 10mg/l
  • NO2- 1 mg/l
  • GH 16 °d
  • KH 6 °d
  • pH 7,2
  • Cl2 0-0,8

🤔 Wussten Sie das?
Übergewicht kann bei Haustieren zu Gesundheitsproblemen führen.

Eine hohe Konzentration an Nitritionen (1 mg/L NO2-) ist das Besorgniserregendste in der Liste Ihrer Wasserparameter; es liegt um ein Vielfaches über der Toxizitätsschwelle, da Nitrite bereits bei Konzentrationen von nur 0,1 mg/L toxisch werden können. Der Mechanismus der Toxizität besteht darin, dass NO2--Ionen durch Kiemen in den Blutkreislauf aufgenommen werden und Hämoglobin im Fischblut zu Methämoglobin oxidieren, das Sauerstoff nicht wie Hämoglobin binden und transportieren kann. Es führt zu generalisierter Hypoxie, einer schweren und potenziell tödlichen Störung.

Es hat sich gezeigt, dass die Zugabe von 10 mg/L Chloridanionen pro 1 mg/L Nitritanionen bei den meisten Fischen vor NO2--Toxizität schützt. Nitritionen werden über denselben Mechanismus wie Chloridionen absorbiert und konkurrieren mit ihnen im Zusammenhang mit der Absorption, sodass die Geschwindigkeit der NO2--Aufnahme davon abhängt, wie viel NO2- im Vergleich zu Cl- vorhanden ist.

Der einfachste Weg, die Chloridkonzentration im Aquarium zu erhöhen, ist die Zugabe von Salz (Natriumchlorid); Salz enthält 60,7 Massenprozent Chlorid und Ihr Aquarienvolumen beträgt 54 l. Um die Cl--Konzentration um 10 mg/l zu erhöhen, müssen Sie also mindestens 0,01 / 0,607 · 54 = 0,89 g Salz hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass Sie am besten kein Kochsalz verwenden, sondern Aquariensalz aus dem Zoofachhandel. Es würde nicht schaden, wenn Sie ein bisschen mehr als das hinzufügen; in Süßwasserbecken ist es für Tiere unbedenklich, solange Sie die Obergrenze von 0,3 % Salzgehalt nicht überschreiten (das sind 300 g Salz pro 100 l Wasser oder 162 g für Ihr 54-l-Aquarium).

Eine Vorsichtsmaßnahme: Während ein Salzgehalt von 0,3 % für Süßwassertiere als sicher gilt, könnte er bei einigen empfindlichen Wasserpflanzen nachteilige Auswirkungen haben; Eine solch (relativ) hohe Konzentration wird jedoch zur Vorbeugung oder Behandlung von durch Krankheitserreger übertragenen Krankheiten im Aquarium verwendet. Die Konzentration zur Neutralisierung der Nitrittoxizität ist über 100-mal geringer als diese und wird Ihren Pflanzen nicht schaden.

Das Problem ist, dass die hohe Nitritkonzentration in Ihrem Aquarium wahrscheinlich auf ein größeres zugrunde liegendes Problem zurückzuführen ist: ein nicht etablierter oder unterbrochener Stickstoffkreislauf. Ich würde vermuten, dass die Ammoniakkonzentration im Aquarium ebenfalls ungleich Null ist, was ebenfalls schädlich ist.

Ein funktionierender und etablierter Stickstoffkreislauf im Aquarium ist für das Wohlbefinden seiner Bewohner unerlässlich. Weitere Details zum Stickstoffkreislauf im Aquarium finden Sie in diesem Wikipedia-Artikel und in diesem Q&A.

Darüber hinaus hat der Gehalt an freiem Chlor (Cl2) in einem gesunden Aquarium keinen anderen Wert als 0 zu suchen. Freies Chlor wird durch keinen Prozess im Aquarium erzeugt, daher ist die einzig vernünftige Annahme, dass es beim Wasserwechsel mit Leitungswasser in das Aquarium eingebracht worden sein muss. Leitungswasser bitte immer mit Wasseraufbereiter aquarientauglich aufbereiten. Wasseraufbereiter müssen weder schick noch teuer sein, aber sie müssen in der Lage sein, sowohl Chlor als auch Chloramine zu neutralisieren.

In Ihrer Frage haben Sie geschrieben, dass der Gehalt an freiem Chlor zwischen 0 und 0,8 mg / l liegt - ich gehe davon aus, dass die Farbe des kolorimetrischen Tests nicht genau mit einer Farbe im Referenzblatt übereinstimmte, sondern zwischen der Skala lag, also haben Sie postete die beiden angrenzenden Werte, dass es dazwischen lag. Es kann sein, dass tatsächlich kein Chlor vorhanden ist, aber die Ablesung ein falsches Ergebnis liefert. Als Vorsichtsmaßnahme gehe ich jedoch davon aus, dass der Test korrekt war. Kolorimetrische Tests können manchmal schwierig genau abzulesen sein, da viele verschiedene Faktoren die Ablesung verfälschen können:

  • Versuch, künstliches Licht mit niedrigem CRI (Farbwiedergabeindex) einzulesen; Es ist am besten, diese Tests bei Glühlampenlicht (CRI = 99+) oder bei natürlichem Tageslicht (CRI = 100) abzulesen, jeder niedrigere CRI verfälscht die Messwerte;
  • Versuch zu lesen, während man farbenblind ist;
  • Verwendung von Tests, die unsachgemäß gelagert wurden oder deren Verfallsdatum abgelaufen ist;
  • Verwendung von All-in-One-Streifentests anstelle von Flüssigtests (flüssige Tests sind viel genauer).

Bitte verwechseln Sie außerdem Chlorid (Cl-) nicht mit freiem Chlor (Cl2) - es handelt sich um verschiedene Formen des gleichen chemischen Elements und sie haben grundlegend unterschiedliche Eigenschaften. Chloride sind negativ geladene Ionen, die in Form von Salzen (meistens Kochsalz) oder in wässriger Lösung vorliegen und relativ harmlos sind; freies Chlor ist ein stark ätzendes und giftiges Gas, das ein starkes Oxidationsmittel ist.

Der entchlorende Wasseraufbereiter funktioniert, indem er seinen Wirkstoff (ein starkes, wasserlösliches Reduktionsmittel, meistens Thiosulfatsalz oder Vitamin C) opfert: Er wird durch freies Chlor oxidiert und Chlor selbst wird dabei zu unschädlichem reduziert Chloridionen; Diese Reaktion kehrt sich im Aquarium nicht spontan um, so dass der Entchlorungseffekt in diesem Zusammenhang dauerhaft ist.

Allerdings verwenden immer mehr Leitungswasseraufbereitungsanlagen Chloramine anstelle von Chlor; Sowohl Ammoniak als auch Chlor werden dem Wasser zugesetzt und Chloramine bilden sich in situ als Produkt ihrer Reaktion. Vereinfacht ausgedrückt neutralisiert das im Wasseraufbereiter enthaltene Entchlorungsmittel den „Chloranteil“ von Chloraminen, hinterlässt aber Ammoniak; Ein guter Wasseraufbereiter hat einen zweiten Inhaltsstoff, der für diesen Umstand sorgt und auch Ammoniak vorübergehend neutralisiert. Anders als bei der Cl2-Neutralisation wird Ammoniak durch einen solchen Konditionierer nicht dauerhaft neutralisiert - in einem Aquarium mit funktionierendem Stickstoffkreislauf ist dies jedoch kein Problem, da das entstehende Ammoniak dauerhaft und vollständig zu relativ harmlosen Nitraten (NO3-) oxidiert wird den Stickstoffkreislauf, bevor es in seine toxische Form zurückkehrt.


HaustierBlogs, 11. Februar 2023 um 05:47